В музее «Легенды седого Иртыша» хранятся тысячи предметов, и каждый из них - частица многонациональной культуры и быта народов нашего края.
Платье чувашское
Дата создания: 1957 г.
Материал: ткань, нить, пуговица
Способ производства: ручная работа
Техника: машинное шитье
Размеры: длина платья -118,0 см; ширина платья - 37,0 см; длина рукава - 52,0 см, оборы длиной 22 см и 28 см.
Описание: Платье свободного покроя из ткани в клетку. На каждой клетке вышивка гладью шерстяными нитками, представляющая собой симметричные разноцветные квадратики. Рукав длинный, прямой. Под мышками вшиты ластовицы - лоскутки квадратной формы. На подоле широкие оборки из коричневого сатина. Горловина круглая, к ней пришит воротник - узкая стойка из чёрного сатина. На линии талии в части спины - мелкая сборка. Застёгивается спереди на шесть мелких белых пуговиц.
Традиционная чувашская народная рубаха как женская, так и мужская до середины XIX века шилась из белого домотканого холста. Со второй половины указанного столетия в народном костюме чувашей произошли существенные изменения. Знаковые орнаменты, некогда украшавшие белую рубаху, видоизменившись, переходят на пестрядинные рубахи.
Пестрядинная чувашская женская одежда в этнографической литературе не стала объектом специального исследования. Можно назвать лишь отдельные публикации по заявленной проблематике. Так, Н. В. Никольский обратил внимание и описал крой пестрядинной праздничной рубахи улача кĕпе из Больше-Шемакинской волости Тетюшского уезда Казанской губернии. Он писал: «…отмеривают четыре отреза, полотна на перед и два 1/2 метра назад, т. к. на спине принято делать боры, кокетка бывает обыкновенная. К кокетке пришивают рукава и четыре полотна. Верхняя оборка бывает из материи длиной в 15 см, нижняя оборка с полметра, и иногда и больше. Развитие пестрядинной рубахи в костюме чувашей низовой этнографической группы и диаспоры Н. И. Гаген-Торн связывает с заимствованием «от татар-мишарей, сергачских татар и кряшен, т. е. группы старокрещенных татар».
Появление пестряди среди низовых чувашей внесло изменение во весь костюмный комплекс.
К 30-м гг. XX в. полностью исчезли вышивка и продольные красные нашивки, изменился традиционный крой одежды, перестали носить поясные подвески. В начальный период пестрядинную рубаху улача кĕпе шили из домотканого холста с узорами в виде разноцветных полос или клеток, полученных переплетением утка и основы в процессе тканья.
В конце XIX – начале XX вв. среди чувашей были распространены синие кăвак улача кĕпе и красные пестрядинные рубахи хĕрлĕ улача кĕпе. Они полностью повторяли схему кроя белых рубах, вплоть до перенесения нагрудных и наспинных кумачовых нашивок. Срединный стан кĕпе анĕ готовился из цельного длинного холста. По бокам пришивали косые клинья кĕпе хăййи, вырезанные из двух полотнищ холста почти по диагонали, оставляя с противоположных углов 10–12 см. Рукава кĕпе çанни также были прямые с квадратными ластовицами кĕштек (10×10 см) под мышками. Нововведением в традиционный покрой нательной одежды была оборка аркă из фабричных тканей под основной преобладающий цвет пестряди, из-за которой укорачивается стан. Вначале пришивали только одну оборку, однако со временем их количество доходит до двух. У чувашей присвияжской и приуральской групп добавляется еще одна.
Низовые чуваши республики оборки делили на верхние çиелти аркă и нижние аялти аркă, ширина которых не совпадала. У первых она достигала 15–20 см, а у вторых в два раза длиннее – 25–30 см. Их, как обычно, пришивали к основе, присборивая или делая складки. За счет этого нижняя часть рубахи сильно расширялась.
Изменение покроя и добавление новых конструктивных элементов, нашло отражение и в чувашском языке. Выделяя какую-то составную часть или конструктивные особенности, давались определенные названия, например, пĕр аркăллă кĕпе, икĕ аркăллă кĕпе, пилĕкрен пĕрнĕ кĕпе, çичĕ ан çурă кĕпи, сакăр ан кĕпи и др.
В развитии пестрядинных рубах значимым этапом стало укорачивание стана и ее расширение двухъярусными оборками. Выделяя яркий подол, в народе их иной раз так и называли: аркăллă кĕпе (рубаха с оборками).
Чуваши Приуралья, проживающие несколько столетий бок о бок с представителями других национальностей, в частности, башкирами, самую яркую часть рубахи начали обозначать заимствованным словосочетанием итеклĕ кĕпе (чув. итек < башк. итэк «оборка»).
В середине XIX в. длина оборок особо не выделялась. К концу столетия их количество и размеры увеличиваются. Они стали неким показателем статуса и зажиточности семьи, т. к. их делали из покупных фабричных тканей и часто украшали разноцветными лентами и тесемками.
Пестрядинную рубаху изредка можно было увидеть на старых женщинах чувашских деревень вплоть до 90-х гг. прошлого столетия. И в Чувашии, и за ее пределами изменение фасона шло одинаково. Вначале появились оборки, затем – отрезной остов со спины, пышные рукава, кокетка. Остальные элементы в каждой подгруппе развивались по отдельности.
Многосоставные пестрядинные рубахи являются своеобразными переходными типами от туникообразных к современным выкройным платьям.
Данное женское платье (рубаха) 1957 года представляет собой ценный экспонат, иллюстрирующий завершающий этап эволюции традиционной чувашской одежды. Изделие сочетает в себе архаичные конструктивные элементы (ластовицы, прямой покрой рукава) с поздними новациями (двухъярусные оборки, использование фабричного сатина, застежка на пуговицах).
Особую значимость предмету придает орнаментация: вышивка является ярким примером перехода от сакральной символики (в белых рубахах) к чисто декоративному оформлению, подчеркивающему фактуру ткани. Платье является материальным свидетельством культурных процессов, происходивших в чувашской среде в середине XX века — угасания ткацкого промысла, влияния городской моды и стремления сохранить национальную идентичность через цвет и силуэт.
При подготовке статьи автор использовал материалы «Вестника удмуртского университета. Серия история и филология» 2022 Т.32, вып. 6., (статья Н.И.Захаровой-Кульевой «Эволюция покроев пестрядинных чувашских женских рубах в конце XIX – середине ХХ века»).
Е.Н. Соболева, научный сотрудник краеведческого музея «Легенды седого Иртыша»
